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起于東晉

扎染在中國約有1* 00年的歷史?，F存最早的實(shí)物是東晉年代的絞纈印花絹。扎染是指在織物上運用扎結成綹（或縫紉）浸染技藝印染成花紋的工藝。通常也指印染成的印染工藝品。古稱(chēng)絞纈。

鼎盛唐朝

唐代扎染發(fā)展到鼎盛時(shí)期，貴族穿絞纈的服飾成為時(shí)尚。北宋時(shí)期因扎染制作復雜，耗費大量人工，朝廷曾一度明令禁止，從而導致扎染工藝衰落，以至消失。但西南邊陲的少數民族仍保留這一古老的技藝。除中國外，印度、日本、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等國也有扎染手工藝。

扎染工藝是先用線(xiàn)在織物上扎結成綹（稱(chēng)線(xiàn)勒扎結），或在織物上縫紉（稱(chēng)線(xiàn)縫扎結），用以防染；

然后入染缸浸染；浸染后抽去所扎或縫的線(xiàn)，在織物表面形成由深至淺的暈染花紋 。在同一織物上運用多次扎結、多次染色的工藝，可使傳統的扎染工藝由單色發(fā)展為多種色彩的效果。

宋代藝術(shù)

宋代《大理國畫(huà)卷》所繪跟隨國王禮佛的文臣武將中有兩位武士頭上戴的布冠套，同傳統藍地小團白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服飾的直觀(guān)記錄。經(jīng)過(guò)南詔、大理國至今的不斷發(fā)展，扎染已成為頗具白族風(fēng)情的手工印染藝術(shù)。扎染技法的采用。使面料富于變化，既有樸實(shí)渾厚的原始類(lèi)，又有變換流動(dòng)的現代美，具有中國畫(huà)水墨韻味的美和神奇的朦朧美，扎染服裝是立足民族文化的既傳統有現代的服裝藝術(shù)創(chuàng )作。夾染、抓染、線(xiàn)串染及疊染等出現各種不同的紋路效果。

宮廷衰落

十世紀，因扎染制作復雜，耗費大量人工，宋仁宗明令嚴禁扎染物品民用，把它作為宮廷專(zhuān)用品，從而導致扎染工藝衰落，以至消失。但西南邊陲的少數民族仍保留這一古老的技藝。除中國外，印度、日本、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等國也有扎染手工藝。

流行70年代

20世紀70年代，扎染成為流行的手工藝，廣泛應用于服裝、領(lǐng)帶、壁掛等。在同一織物上運用多次扎結、多次染色的工藝，可使傳統的扎染工藝由單色發(fā)展為多種色彩的效果。

古時(shí)候染料一般用植物染料，亦稱(chēng)草木染。常用的染料有紅花，紫草，藍靛等。那時(shí)候的扎染技法有米染，面染，豆染等。即用豆面，石灰調成防染槳，通過(guò)花板涂在布上，然后煮染，可出現蘭底白花的效果。根據設計圖案的效果，用線(xiàn)或繩子以各種方式綁扎布料或衣片，放入染液中，綁扎處因染料無(wú)法滲入而形成自然特殊圖案的一種印花方法。也可將成形的服裝直接扎染。分串扎和撮扎兩種方式。前者圖案猶如露珠點(diǎn)點(diǎn)、文靜典雅，后者圖案色彩對比強烈、活潑清新。一般可用來(lái)做較為寬松服裝、圍巾等。多選用絲綢面料。

暢銷(xiāo)明清

明清時(shí)期，洱海白族地區的染織技藝已到達很高的水平，出了染布行會(huì )，明朝洱海衛紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時(shí)的暢銷(xiāo)產(chǎn)品。至民國時(shí)期，居家扎染已十分普遍，以一家一戶(hù)為主的扎染作坊密集著(zhù)稱(chēng)的周城、喜洲等鄉鎮，已經(jīng)成為名傳四方的扎染中心。

創(chuàng )新現代

“現代扎染是針對傳統扎染、蠟染和藍印花布這三種傳統染色工藝提出的一個(gè)全新概念：即在各種紡織面料和成衣上運用現代防染科學(xué)技術(shù)和各種特殊工藝手法，創(chuàng )造出區別于傳統“三染”、工業(yè)印染審美特征的具有現代審美意義的平面、立體或單色和多色交融吉印通 形的可產(chǎn)業(yè)化的藝術(shù)實(shí)踐活動(dòng)”。作為一種獨特的工藝文化，與傳統扎染一樣，現代扎染在傳承歷史文脈的同時(shí)，還在本質(zhì)上體現出自身反映不同文化背景、傳達不同時(shí)代氣息的特征，具有“筆墨當隨時(shí)代變化”（石濤語(yǔ)）的開(kāi)放性特點(diǎn)。

與時(shí)俱進(jìn)

那么，在信息化、數字化快速發(fā)展、數字技術(shù)已經(jīng)廣泛地應用到各個(gè)領(lǐng)域，“數碼思維”和“數碼行為”成為我們正?！吧罘绞健钡慕裉?，數字化處理技術(shù)產(chǎn)生的數碼藝術(shù)也必然能為現代扎染藝術(shù)借鑒，并成為當代設計師創(chuàng )造現代扎染吉印通 形的重要工具和主要設計語(yǔ)言。

扎染的工藝大致分為扎花、浸染兩個(gè)流程。

扎花

以傳統的手工紡織原色（白色）“土布”為載體材料，以手工縫綴為主、進(jìn)行縫扎結合。手工縫綴是形成圖樣的主要工序，藍圖早已爛熟于縫綴婦女的心中，她們看似信手拈來(lái)，卻把怒放的山茶，盛開(kāi)的梅花，翩翩的蝴蝶，鮮嫩的青草，飛翔的蜜蜂，以及山川風(fēng)物、民族風(fēng)情、花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)、幾何圖案等等，都展現在她一針針的縫綴之下。為了造成浸染后色澤深淺不一，形成洇染、潑濺、滲浸、淡化，以及不同紋樣的藝術(shù)效果，縫綴之后要對每一處“‘擷’撮采線(xiàn)結之”。

縫綴者的審美情趣在此起著(zhù)決定性的作用，她們在縫綴時(shí)，對折縫的寬、窄、松、緊、疏、密都各有所別，扎結時(shí)扎結的長(cháng)短、松緊、稀密又各自不同，就決定了扎染成品花色圖案的千差萬(wàn)別，絢麗多姿。這是白族婦女心靈手巧的外化物質(zhì)載體。在扎染世界中，我們絕對找不到兩幅花色圖樣或色調感情完全雷同的扎染布，原因完全在此。

浸染

浸染的染料為點(diǎn)蒼山上天然生長(cháng)的蓼藍、板藍根、艾蒿以及核桃皮、黃梨皮等植物的藍靛溶液。以上天然植物原料按一定的比例配方，用蒼山的山泉水浸泡，待其色素充分溶解后便成為藍靛冷溶液備用。浸染采用手工反復浸染冷加工工藝。首先，將扎花完畢的布匹用清潔的泉水反復浸漂后，浸入染缸。又根據對花色、圖樣明暗的藝術(shù)需要，進(jìn)行不同層次的多次浸染。經(jīng)反復多次浸染后，取出漂洗、晾干，拆去纈結、整合熨平，便成為各具花色的扎染布了。

布帛上被縫綴的部分以及因縫綴而折疊的部分，在浸染中染料無(wú)法滲入染色，它與染了色的部分形成反差，根據縫綴者構思的花紋圖樣便完全顯現了出來(lái)；又因在縫綴時(shí)針腳不一、染料浸染次數和染料的濃度不完全相同，縫扎花紋圖案的邊緣部分受到藍靛溶液的浸潤程度不一，圖案便產(chǎn)生了自然暈紋、洇浸、潑濺、滲透、淡入或淡出的藝術(shù)效果，使整幅扎染布帛的圖像色調呈現出青靛閃翠的印象派風(fēng)格，藝術(shù)畫(huà)面有若中國畫(huà)潑墨大寫(xiě)意般藝術(shù)效果，意境若隱若現、如夢(mèng)如幻，給人們留下了巨大的藝術(shù)想象空間。

圖文｜楚塵文化

編輯｜高楊

來(lái)源：印染de美